Гнездо для кореллы

Гнездо для кореллы

Птенцов попугаев в клетке желают увидеть не все любители домашних птиц. Но если, появилось желание вывести потомство, то стоит подробно изучить особенности размножения корелл.

Подготовка к размножению попугаев

В природе птички кореллы размножаются осенью. В это время погодные условия благоприятны для того, чтобы прокормить будущее потомство. Дома попугайчики размножаются иначе, хозяин самостоятельно создает необходимые условия и предоставляет место для кладки яиц. Для начала нужно определиться с парой, которая будет выводить птенчиков. Самец должен быть здоровым, любые болезни негативно отразятся на будущем потомстве. Хромые самцы вообще не смогут оплодотворить самку, они не удержаться на ней и только поранятся.

Профессиональные заводчики предпочитают искать самца на стороне, так будет исключено родство птиц. С точки зрения генетики такие спаривания особей с одной семьи не дадут здорового потомства. Возраст попугаев тоже имеет значение, самке кореллы должно быть не меньше двух лет, на ранних стадиях птицы смогут не выносить яйцо, так как организм еще слабый. Самец может быть моложе на полгода, а вот годовалые особи не будут добросовестными отцами. А его роль ощутимая для всего птичьего семейства – он помогает обогревать яйца и кормит немощных птенцов.


Гнездо для кореллы

После выбора пары, нужно подготовить птичек морально к гнездованию. Для особого настроя им необходим продолжительный световой день (не менее 16 часов). День должен становиться продолжительным на 10 минут ежедневно, такие прибавления осуществляются в течение 1,5 месяца. Если на дворе осень или зима, то используется искусственное освещение. Температура в помещении, где будут гнездиться птицы не должна подниматься выше 20 градусов. Если этого не проконтролировать, то зародыши сварятся под скорлупой.

Пристальное внимание уделяется питанию будущих родителей. Самца необходимо кормить белковой пищей, давать бобовые растения. При помощи такого питания у мужской особи вырабатывается здоровое семя. Поющий попугай корелла – это хороший знак, значит, семенники развиваются нормально. Самке тоже необходимы фрукты и здоровое питание, в этот период запрещено давать витамины и химические добавки. Иначе это обязательно отразиться на будущем поколении или яйца вообще не будут оплодотворенными. Далее, нужно подумать про будущий дом и гнездо.

Дом для гнездования корелл


Помещение для попугаев этого вида подбирается любое, главное, чтобы соблюдался температурный режим, и поддерживалась соответствующая влажность. Клетки и домики оборудовать нужно таким образом, чтобы легко производилась чистка и дезинфекция. Наличие вентиляции желательно, но можно просто каждый день проветривать помещение, открыв окно. При этом клетку лучше накрывать специальным чехлом или выносить в другую комнату. Малейшее переохлаждение яиц приведет к гибели зародышей.

Еще придется продумать место для полетов. Будущие родители не должны все время сидеть запертыми, это негативно отразиться на их эмоциональном состоянии. Имитировать гнезда будут садки, это короба из дерева. Деревянными делают только 3 стены, основная выполняется из сетки, при этом продумывается дверка для выхода птиц. На дно кладутся опилки, солома или песок (ширина слоя 4 см). Чтобы в постилке не завелись микробы или паразиты в него добавляют аптечной ромашки. В природе эти попугаи селятся в сухих дуплах, в зоомагазинах можно отыскать искусственно созданные деревянные домики. Важно продумать крышу кадки, она должна легко открываться, таким образом, получится без лишнего шума наблюдать за будущими птенцами. Неопытные любители пернатых сооружают слишком большие домики для гнездования, но на большом пространстве птенец может отбиться от матери и замерзнуть.


Гнездо для кореллы

Домики с кореллами регулярно чистятся, грязь и помет могут привести к развитию заболеваний. Если самка будет слабой, то она не сможет вывести потомство и все усилия окажутся напрасными. Сначала в будущий дом для гнездования селится самка, она должна провести в новом месте около суток. Так птичка освоится и все успеет рассмотреть, только потом к ней подселяется будущий отец ее птенцов. Нужно внимательно посмотреть за кореллами, если они друг другу нравятся, то самец начнет ухаживать за самкой. Он будет петь, исполнять брачный танец и чистить перья. Иногда приходится запастись терпение спаривание может длиться от 7 дней до 6 недель.

Гнездо для кореллы

Яйца попугаев кореллы

Если спаривание прошло успешно, то чрез несколько дней появится первое яйцо. Далее, самка будет производить их через каждый 10 часов. В гнезде может находиться 2-6 яиц. Женская особь сразу же садиться на них, чтобы зародыши не погибли от переохлаждения. Важно в этот период питательно кормить птиц, каждый хозяин должен четко понимать, что можно и нельзя есть кореллам. Днем на яйцах сидит самец, а вечернее и ночное время принадлежит самке. Лишний раз не стоит прикасаться к будущему потомству, иначе птицы могут отказаться от их выведения.


Гнездо для кореллы

Очень часто яйца в гнезде не оплодотворенные, из них не появятся птенцы. Не оплодотворение происходит по нескольким причинам:

  • область клоаки закрылось обильным оперением;
  • плохое питание особей;
  • пара еще не отошла от предыдущего гнездования (необходимо делать перерывы на 6 месяцев);
  • слишком низкая температура в помещении;
  • птицы больны.

Гнездо для кореллы

Все эти факторы легко устраняются, иногда приходиться вызывать на помощь профессиональных заводчиков. Если яйца оплодотворены, то уже через 21-23 дня появятся птенцы. Первые дни самка кормит своих детей молоком переднего желудка, это очень питательная жижа. Через 3-4 дня женская особь начинает давать птенчикам твердую еду (переваренные зерна). В этот период желательно включить в рацион птиц-родителей пророщенное зерно.

nashiptichki.ru

Мои пернатые питомцы — Декстер и Шнейдер с каждым днем всё больше и больше привыкают к совместной жизни. Хохолки друг другу они ещё не чешут, но малыш Декстер уже начинает ухлестывать за красавицей Шнейдер, красиво расправляя крылышки сердечком и исполняя песни собственного сочинения.


У Шнейдер первое время было полнейшее отторжение его насвистываний — писклявый неразработанный голос Декстера нечленораздельно кричал в ухо моей спокойной самочке. Она спасалась бегством. Причем в другую комнату- подальше от этих заискиваний-попискиваний)))

Шнейдер снова снеслась. С последней кладки не прошло и трех недель. Это начало меня волновать. Самец еще мал, у них нет крепких отношений, при которых кореллы строят семьи — она и в клетку-то самца не пускала, какое уж тут совместное высиживание птенцов.
Однако, несмотря на отсутствие больших чувств между птичками и еще раннему прогнозированию выведения птенцов, отчетливо стало понятно, что пора приступать к сооружению домика для корелл.

В связи с тем, что моя миленькая подружка-корелла Шнейдер приспособилась к откладыванию яиц непосредственно на дне своей клетки, резко возросла необходимость создания гнездовалища (слово немного странное, но если дословно с англ.  NESTING BOX , то так и получается :-))) ).


жно будет приучать кореллушку к тому, чтобы кладку она производила в отведенном месте, чтобы в будущем разведение птенцов не вызывало больших проблем.
Вариантов было немного. Первое — и самое простое — купить готовый домик в зоомагазине. Я, изучив ассортимент интернет-магазинов, могу сказать одно — пластиковые коробки, зачастую не подходщие по размеру, это основной товар, который предлагают для средних попугаев. К тому же, большинство домиков — гнездовалищ пристраиваются либо к боковым однополым дверцам, либо конструкция может крепиться лишь после частичного разбора клетки и вырезания части прутьев. Моя клетка, выполненная из достаточно толстых прутьев имеет вход из двух параллельно расположенных дверок. Каким образом к такой клетке присобачить кореллячий дом, не навредив целостности конструкции стало непонятно.
Решение пришло уже привычное- сделать домик для корелл самостоятельно 🙂 Опыт предыдущих всяческих приблуд для моих пушистых комочков показал, что делать что-то руками для питомцев не так сложно, как кажется на первый взгляд, интересно, познавательно и доступно в финансовом плане.

Как же делается домик для кореллы?
Самое нужное и важное это информация. Какой материал выбрать, какие габариты наиболее приемлемы, какое должно быть входное отверстие, какова глубина гнездовалища, каким образом его крепить (необходимость в этом приспособлении носит временный характер, на период гнездования и выведения птенцов — домик должен легко монтироваться и так же легко сниматься с клетки).
Получив полноценные консультации от уже зарекомендовавшего себя заводчика Юлии отправляемся….


…. шоппинг! 🙂
Главное, составить предварительный точный список и не упустить из виду важных деталей.

покупочки-покупки))ШОппинг удался!
Помимо расчудесной ёлки в кашпо — время-то к Новому году близится 😉 были приобретены следующие материалы для изготовления задуманного кореллячьего дома:
 — Фанера 10 мм толщиной
 — Саморезы — решили, что это придаст прочности сооружению (по сравнению с гвоздями)
 — Уголки для крепления, винты, шайбы и гайки
 — Так как по задумке наше гнездовалище должно было иметь верхнюю открывающуюся крышку — были приобретены маленькие дверные петли
 — Для проделывания отверствия нашлась специальная штуковина — круговое сверло

Хочется особо отметить, что в больших строительных гипермаркетах, вроде ЛЕРУА МЕРЛЕН или КАСТОРАМА Вы можете найти лесопилку, где за считанные минуты ваша 2 метровая фанера станет идеального размера отрезками 😉
Я не до конца продумала тактику поведения в строительном магазине, и поэтому двухметровый лист превратился в 5 аккуратных отрезков — главная задача была распилить на части, которые влезли бы в машиночку-манюню без труда.


же, зная точные габариты необходимой Вам конструкции, можете заказать необходимое количество резов и получить идеально ровные детали.
Счет на все заготовительные материалы вышел около 800-900 рублей, что не далеко уходит от стоимости пластиковых домиков для разведения птенцов.

И как же без полезных мелочей — пробегая по отделу для сада я успела кинуть в корзину отличный сизалевый канат, который очень полюбился моим пернатым друзьям)))
канат из сизаля
Приступаем к строительным работам!
Из-за спешки (или недостаточной мозговой деятельности)) заготовки из фанеры в магазине не были сделаны.
Размеры клетки, которые мне посоветовали, составили 35*25*25 см (Д*Ш*В) работа кипитс круглым отверствием-входом Диаметром "если измерять бокалами — то примерно такой диаметр" (с) :-))) т. е. около 7 см (круговое сверло было куплено на 63 мм)
Работа закипела.
1. Фанера размечена и распилена на необходимые детали.
Края элементов гнездовальника, которые были распилены в домашей обстановке обычной китайской пилой, обрабатываем напильником и затираем наждачной бумагой. Мои пернатые домочадцы как всегда помогают! 🙂


IMAG2336

2. Намечаем места крепления стенок, делаем небольшие отверстия при помощи дрели, так как мои дешевые отвертки (всё же, как и любая девочка, предпочитаю тратиться на платьишки и духи, а не инструменты) не в состоянии закрутить шуруп без предварительной подготовки отверстия(( Скручиваем короб. Это занимает основную важную часть работы, так как от точности отверстий зависит геометрия гнездовалища, его прочность и красота.

3. Размечаем места крепления петель для верхней крышки (ее назначение — возможность уборки внутри гнездовалища и… подглядывание за малышами 😉 ) Устанавливаем петли, при необходимости подгоняем углубления для петель напильником — корректируем плотность прилегания крышки к домику. Короб попугаичьего домика готов.
Намечаем места, куда прикрутим крепления к клетке и делаем отметку для входа.
Вход необходимо проделывать на достаточно высоком уровне, чтобы будущие любопытные кореллята-малыши раньше времени не вывалились вдруг из гнездовалища.

4. Теперь один из важных моментов — пропиливание входа.
Так как в моем арсенале не имеется перфоратора и мощной дрели, с отверстием пришлось повозиться.
Круговое сверло — это конечно прекрасное


вход в домрешение, но не для моей 400-ватной помощницы. Я думала дрель просто сгорит. В какой-то момент хотелось бросить ее подальше и просто кулаками пробивать дыру в фанере.
Выход всё же нашелся — по намеченному кругу, сверлом самого маленького диаметра, проделывались дырки, и потом центральная часть сама легко провалилась внутрь. Отверстие тщательно запилилось напильником и затерлось наждачкой — нежные лапки кореллушек не потерпят заноз!
Ну вот и готов наш домик. Осталось присоединить его к клетке.
Особенно стоит отметить, что угловые крепления очень удобно использовать, так как они могут применяться как при горизонтальном, так и при вертикальном расположении прутьев Вашей клетки. При помощи винтов, шайб и гаек созданный домик достаточно быстро и легко крепится к клетке.

5. Конструкция получилась очень прочная, и, в то же время, достаточно тяжелая. Одни лишь крепления в виде металлических уголков не могли удержать навесу домик.
Клетка переворачивалась(((, как только руки отпускали гнездовалище. Подпорка исправила положение. Дно гнездовалища устлано опилками. Домик готов к заселению 🙂 Ура!
IMAG5799IMAG5796

IMAG5795IMAG5794

IMAG5793домик готов

Итог: мои кореллушки стали счастливыми обладателями двухкомнатной клетки. Некоторые бы порадовались, но мои птицы, привыкшие жить на просторах, совсем перестали в клетке появляться. Нужно дать время птицам, чтобы они привыкли к новостройке своей. Необходимо будет постепенно самочку приучать, чтобы она неслась именно там, чтобы она начала пускать самца и доверять ему самое ценное — яички, продолжение своего кореллячьего рода.
А пока ждём-с большой любви, прекрасных песен, птичьих игр и тогда гнездовалище моим кореллам точно пригодится 🙂

perrotcorella.livejournal.com

Гнездо для кореллы«>Для разведения корелл используют два типа гнездовых домиков — вертикальный и горизонтальный.

В гнездовых домиках вертикального типа при большой глубине площадь дна не очень большая. Горизонтальные гнездовые ящики имеют большую площадь дна, а это благоприятно сказывается на развитии птенцов.

Оптимальный размер гнездового домика для корелл 30х30х40 см.

Все типы гнездовий должны иметь съемную или откидную верхнюю крышку, что позволяет производить осмотр гнезда, его чистку и дезинфекцию.

Самый простой и доступный материал для гнездового ящика — фанера. Однако фанерные гнезда недолговечны. Лучше делать их из тонких, хорошо просушенных и пригнанных досок, без щелей между ними.

Не следует делать гнездовой домик из древесностружечных и древесноволокнистых плит — они не пропускают воздух, а присутствие в них лаков и смол отрицательно влияет на здоровье попугаев и их потомство.

В дне гнездового ящика можно сделать небольшое углубление около 0.5 — 1 см глубиной, для того чтобы яйца не раскатывались во время насиживания.

Гнездо для кореллы«>Размер летка должен соответствовать величине попугая, не менее 7 см. Леток для птиц делают круглым. Леток на 3 см ниже верхнего края. Жердочка на 3-5 см ниже летка.

Иногда отверстие летка смещают несколько в правую или левую сторону, а углубление в днище гнездовья делают в противоположной стороне. Это позволяет предотвратить повреждение яиц, когда крупная и тяжелая самка спускается внутрь гнездовья (она нередко повреждает яйца, если они лежат прямо под входным отверстием).

Для удобства спуска в гнездовье служит жердочка, расположенная чуть ниже летка и одним концом заходящая внутрь гнездовья на 5-10 см и выходящая наружу на 10—15 см.

Внутри гнездового домика, под жердочкой, нужно соорудить ступеньку или порожек (набить несколько реек). Такая ступенька при спуске в гнездовье дает возможность птице спокойно опуститься к кладке, а не прыгать на нее из входного отверстия. Да и подросшие птенцы охотно пользуются возможностью понаблюдать за жизнью окружающего их мира, не покидая гнезда.

Рекомендуется в целях лучшей вентиляции гнезда просверливать в нижней части боковых стенок по 2-3 отверстия диаметром 8-10 мм.

Перед вывешиванием гнездовой домик нужно продезинфицировать. Это делается путем ошпаривания гнездового ящика кипятком с дезинфицирующими средствами. Затем гнездовье хорошо промывают водой, просушивают и насыпают на дно 2 стакана сухих опилок. Опилки подойдут, любые, кроме деревьев хвойных пород, так как в них много смолистых веществ. В опилки (для отпугивания паразитов), рекомендуется добавить пару чайных ложек аптечной ромашки.

ptichka.net

Кореллы относятся к наиболее легко разводимым попугаям. Полный цикл их размножения – от откладки яиц и до того, как птенцы станут самостоятельными – около двух с половиной месяцев. Это может стать как временем удовольствия, так и разочарования. Весь процесс разведения может протекать без всяких проблем, а иногда складывается так, что разведение вообще не получается. Может случится и такое, что птенцов придется выкармливать самому, а это означает, что вы полностью будете привязаны к ним. Однако чувство волнения, которое испытываешь при виде новорожденных птенцов, достаточно для большинства любителей птиц, чтобы заняться их разведением.

Даже самые ручные и спокойные птицы в период размножения могут быть агрессивными по отношению к своим хозяевам. Поэтому вам решать – продолжать ли держать своих любимцев просто так или же для разведения подобрать другую пару.

Хотя кореллы и способны к размножению в самом раннем (6 месяцев) возрасте, идеальными для разведения все же следует считать взрослых особей в возрасте 1,5–2 лет. Если птиц регулярно и хорошо кормить, они всегда будут в хорошем состоянии. В рационе птицы должны быть все необходимые компоненты, даже если вы и не занимаетесь разведением. Нет никакой необходимости в дополнительных добавках или изменении рациона. Если вы приобрели птицу и не уверены, что ее полноценно и правильно кормили, обеспечьте ее обогащенными кормами в течение 5–6 месяцев перед спариванием. Недостаточное питание ведет к неоплодотворенности яиц и пониженной выводимости, затруднению кладки и откладыванию яиц без скорлупы, болезненности производителей.

Включайте в рацион птиц больше свежей зелени и фруктов. Подсушенный пшеничный хлеб, кукуруза, овес, фрукты должны предлагаться птицам ежедневно, даже если кажется, что они к ним не притрагиваются. В качестве добавки хорошо использовать несколько капель растительного масла. Размножающимся птицам следует добавлять кальций и мелкие камешки.

При таком рационе, чтобы избежать избыточного веса, птицам необходимо больше двигаться. Гораздо сложнее разводить малоподвижных птиц. Недостаток движения также приводит к получению хрупких и неоплодотворенных яиц. Физически здоровая птица меньше подвержена стрессам: самки откладывают яйца, риск которых быть неоплодотворенными минимален. Предоставляйте попугаям возможность свободно подвигаться и полетать. Если это возможно, отведите попугаям небольшую хорошо прогреваемую и без сквозняков комнату. Оставьте дверцу клетки открытой, чтобы птицы могли свободно выходить.

Попугаи, содержащиеся в домашних условиях, не подвержены резким температурным колебаниям. В этом случае их можно разводить в любое время. Однако следует отдавать предпочтение весне, когда есть богатый выбор зелени и овощей и более длинные световые дни позволяют в полной мере осуществлять заботу о потомстве. Летом бывает слишком жарко, а прохладные осенние дни увеличивают опасность простудных заболеваний.

В любом случае при покупке или подборе пары убедитесь, что у вас имеется самец и самка. Затем понаблюдайте, совместимы ли партнеры в паре. Кореллы характеризуются сильными брачными связями, что осложняет перепаровку. В природе однажды образовавшаяся пара сохраняется у корелл почти на всю жизнь.

Есть несколько совершенно необходимых условий, без создания которых рассчитывать на успех в размножении даже таких птиц, как кореллы, которые содержатся в искусственных условиях уже десятки лет и не так требовательны к условиям, необходимым для размножения, как другие виды попугаев, невозможно.

Для успешного размножения корелл, как впрочем и других одомашненных птиц, необходимо: обеспечить достаточную длину светового дня; иметь подходящую по размерам клетку с гнездовым ящиком для откладывания и насиживания яиц; обеспечить птиц полноценным и правильным кормлением. О том, что процесс одомашнивания корелл прогрессирует, можно судить по большому количеству цветовых вариаций и мутаций, известных в настоящее время.

Световой режим корелл

Многие любители не уделяют должного внимания световому режиму птиц. Не нужно забывать, что зимой световой день птиц не должен превышать 7–8 часов. Длинный световой день у птиц, не занятых гнездованием, может вызвать преждевременную линьку. Для регулирования светового режима клетку закрывают вечером куском плотной материи, уменьшая длину светового дня до 7–8 часов. И, наоборот, при гнездовании птиц зимой, что, конечно, нежелательно, но иногда вызывается определенными причинами, птицам для выкармливания птенцов не хватает светового дня. В этом случае применяют искусственное (электрическое лампы дневного света) освещение.

Для стимуляции размножения птицам необходим длинный световой день. Его продолжительность должна быть 16–18 часов в сутки. Прежде чем начать увеличивать световой день (фотопериод), не менее чем за месяц птиц держат на коротком дне – до 8-10 часов в сутки. При этих условиях у птиц происходит линька оперения, наступает регресс гонад (половых желез) и подготовка их к новому сезону размножения. Время короткого фотопериода не должно быть меньше 4–6 недель. После его окончания световой день увеличивается постепенно, на 10 минут в день. При использовании дополнительных источников освещения птиц нужно быть внимательным к фотопериоду, следить, чтобы не было резких колебаний его продолжительности, не допускать избыточной «подсветки» птиц. В этом случае может нарушиться тонкий механизм, обеспечивающий успешность размножения.

Нормальная температура воздуха в помещении должна быть 18–20 °C, а относительная влажность в гнезде – 50–60 %. Важно, чтобы пара птиц, подобранная для размножения, содержалась в одинаковых условиях, т. е. чтобы к периоду гнездования оба партнера были в схожей степени физиологической готовности. Прекрасным показателем максимального развития семенников у самца служит интенсивность его пения.

Гнездовье

Следующее условие – наличие подходящего по размерам помещения и искусственного гнездовья.

Клетка. Клетка для разведения корелл должна быть настолько просторной, чтобы птицы могли свободно летать. Наиболее подходящей по размеру можно считать приблизительно такую, которая имела бы высоту 1,2 м, а ширину и длину 60 см и 90 см соответственно. В таких условиях они хорошо размножаются и выкармливают птенцов.

Гнездовой ящик (гнездовье). Разведение невозможно без специально отведенного для этого гнезда. Птицы не должны бояться, что кто-то влезет в их гнездо. Подходящий для разведения гнездовой ящик вы можете приобрести в зоомагазине или на рынке или же изготовить сами из дерева или картона. Деревянный ящик теплее и может использоваться не один раз. Картонный дешевле, с ним легче работать и от него легко избавиться. В любом случае оба материала подходят, и это лишь дело вашего вкуса. Однако вы должны убедиться, что гнездовой ящик достаточно просторен для пары попугаев и их питомцев. Если ящик слишком маленький, то взрослые птицы могут затоптать и раздавить яйцо.

Таким образом, любители птиц могут управлять размножением попугаев, побуждая их выводить птенцов в наиболее благоприятное время года. Если гнездовье в начале кладки убрать, то это повлечет задержку процесса созревания яиц и угасание функции яичников у самки. Гнездовье для попугаев следует вывешивать всегда в одно и то же время года. Птицы привыкают к такому режиму и лучше выкармливают и высиживают птенцов.

Для разведения попугаев при содержании в клетках и вольерах применяются искусственные гнездовья типа скворечников. Для попугаев, содержащихся в комнате, гнездовья делают более просторными, что благоприятно сказывается на развитии птенцов.

Гнездовой ящик подвешивают снаружи, в верхней части одной из боковых сторон клетки – так удобнее наблюдать за птенцами, а пространство клетки не загромождается. Жердочку гнездовья закрепляют на уровне насеста или на 2–3 см выше. Это своеобразный сторожевой пост для самца. Длина ее должна быть такой, чтобы могли свободно сидеть две птицы.

Гнездовья делают из досок толщиной 0,5–1 см. Дерево пропускает воздух и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Внутреннюю сторону досок остругивать не нужно. Неплохим материалом для гнездовья является и многослойная фанера, но так как каждый слой промазан клеем, воздух через нее проходит хуже, чем через доску.

Не следует делать гнездовья из древесностружечных и древесноволокнистых плит – они вообще не пропускают воздух, а присутствие в них лаков и смол отрицательно влияет на здоровье попугаев и их потомство. Гнездовья не нужно красить – это уменьшает доступ воздуха, а многие из красок ядовиты для птиц. Покрывать лаком гнездовья не следует по той же причине.

Для разведения попугаев применяют гнездовья двух типов: стоячие и лежачие, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. В гнездовьях стоячего типа при большой глубине площадь дна невелика. Птенцы из них раньше времени не вылетают, но если птенцов много, – им тесно. Лежачие гнездовья имеют большую площадь дна, что благоприятно сказывается на развитии птенцов, но они иногда покидают их раньше времени. Поэтому при выборе конструкции гнездовья нужен индивидуальный подход к каждой паре.

Верхняя крышка гнездовья делается откидной или съемной. Это облегчает осмотр гнезда, яиц, птенцов и его уборку.

Для изготовления съемной крышки к нижней ее стороне прибивают или приклеивают доску (втулку) толщиной 1,5–2 см. Втулка должна плотно входить в гнездовье и держать крышку. Вместо втулки можно прибить 2 бруска сечением 2×2 см.

Открывающуюся верхнюю крышку с одной из сторон гнездовья (лучше с лицевой) крепят петлями, с противоположной стороны приделывают крючок.

Размер летка должен соответствовать величине птицы. Леток для попугаев делают круглым. Лучше, чтобы он был нешироким. Если леток слишком мал, птица сама выщипывает отверстие нужного размера и формы.

В качестве подстилки в гнездовьях используют опилки, мелкие стружки деревьев лиственных пород (в опилках и стружках хвойных деревьев содержится много смолы). Само гнездо – это 2–4 см древесной стружки или любого другого мягкого материала, но никакого хлопка или ткани.

Некоторые попугаи лишнюю подстилку отгребают к краям или выбрасывают часть ее из гнезда, а яйца откладывают прямо на дно гнездовья. Поэтому дно лучше делать из доски толщиной 2 см. В дне выдалбливают углубление 0,5–1 см, чтобы яйца не раскатывались во время насиживания и переворачивания (птицы для равномерного обогрева постоянно перемещают их).

Кормление перед гнездовьем. Последнее условие для успешного разведения попугаев – правильное кормление в период, предшествующий гнездовому сезону.

Не следует допускать к размножению птиц ожиревших, линяющих или проявляющих признаки заболевания. В случае ожирения, которое может быть вызвано содержанием в тесном помещении или неправильным кормлением птиц, следует сначала привести их в нормальное состояние, а потом уже допускать к размножению. Птицы должны быть упитанными, но не жирными. Для предупреждения ожирения они должны много летать, а клетка должна быть соответствующих размеров. Слабых, полностью не перелинявших и худых птиц не следует допускать к размножению. Эти птицы, как правило, плохо насиживают яйца и выкармливают птенцов, их потомство может быть ослабленным и нежизнеспособным.

Пары, от которых хотят получить потомство, в течение подготовительного периода (2–3 месяца) должны получать полноценное питание. Кормовой рацион должен быть максимально разнообразен и включать в себя все необходимые компоненты, особенно минеральные вещества и витамины. Кроме зернового корма, им ежедневно следует давать влажную смесь.

В подготовительный период птицам необходимо увеличить количество витаминных кормов: фруктов, зелени и размоченного или проращенного зерна пшеницы, кукурузы (1 столовую ложку на пару птиц), давать раз в неделю пчелиный мед (2–3 грамма вместе с булкой или размоченным белым сухарем), измельченные грецкие или лесные орехи, свежие веточки фруктовых деревьев, минеральные корма. В этих кормах содержится повышенное количество витамина Е, необходимого организму при размножении. Кормление проросшим зерном совместно с увеличением длины светового дня оказывает благоприятное воздействие на организм птицы и стимулирует начало размножения.

Для нормального процесса яйцекладки организм птиц нуждается в повышенном содержании минеральных солей, особенно Са и Р, значительная часть которых идет на образование скорлупы яйца. Недостаток минеральных солей в этот период может привести к так называемой затрудненной яйцекладке, т. е. птица не может снести яйцо или сносит его без скорлупы, только в мягкой кожистой оболочке. Иногда подобное нарушение яйцекладки может вызвать гибель птицы.

Кроме скармливания витаминных и минеральных кормов, в подготовительный к размножению период следует увеличить норму мягкого яичного корма. Ежедневно давать его не нужно, лучше 2–3 раза в неделю малыми порциями. С момента, когда самка сядет насиживать кладку, и до вывода птенцов этот корм следует исключить совсем, т. к. он способствует откладке большого количества яиц, что может привести к истощению самки, а большая часть яиц в такой кладке будет неоплодотворенной.

С момента вылупления птенцов и до тех пор, пока весь выводок не станет самостоятельно питаться, яичный корм следует давать птицам ежедневно, т. к. он служит им основной пищей. После вылета их из гнезда количество яичного корма следует постоянно сокращать, приучая птенцов поедать корм, которым питаются взрослые птицы.

Следует помнить, что для роста птенцов, перообразования и повышения двигательной активности им требуется высококалорийный, богатый витаминами корм. Птенцы, получающие корм, не отвечающий этим требованиям, обычно растут хилыми, мелкими и подвержены различным заболеваниям.

Спаривание и насиживание кладки. В домашних условиях кореллы могут размножаться в любое время года. Наилучшие для этого сроки – с мая по октябрь. Перед спариванием самец очень ласков, подолгу распевает песни, издает призывные крики, постукивает клювом о пол клетки, семенит и с разведенными крыльями прыгает вокруг самки, зазывает ее в гнездовье и подолгу не выпускает оттуда, всякий раз загоняя обратно.

Чаще всего спаривание происходит довольно быстро, от 7 до 10 дней. Но бывает, что этот процесс может занять от 4 до 6 недель. В момент ухаживания птицы всегда находятся рядом и чистят друг другу перышки. Затем самец залезает на спину самки. Чтобы удержаться на спине он использует когти. Поэтому хромые самцы для разведения не используются.

Прежде чем отложить яйцо, самочка может выглядеть взволнованной и слегка раздутой. Ее дыхание станет заметнее.

Самка откладывает, как правило, одно яйцо в день. Яйца корелл белые и гораздо меньше куриных. В полной кладке обычно бывает 4–5 белых яиц, но в благоприятные годы их количество достигает 6–8. Самка начинает насиживание, когда снесет 2–3 яйца. Она может откладывать одно яйцо в течение 10 часов, в то время как самец будет высиживать уже снесенные. Для корелл, в отличие от других видов, характерно поочередное насиживание яиц и выкармливание птенцов обеими птицами, причем самец сидит днем, а самка – ночью. К моменту вылупления птенцов на яйцах больше сидит самка.

Обогрев яиц осуществляется за счет контакта их с телом птицы, имеющей температуру 41–42 °C. Температура обогрева яиц у попугаев равна 39,5 °C. Самка дважды в сутки переворачивает яйца и постоянно перемещает их, перекатывая с боку на бок, от центра к краю гнезда и обратно, в результате чего происходит их равномерный обогрев. Трогать яйца не следует, кроме тех случаев, когда нужно удалить неоплодотворенные.

Для нормального развития зародышей большое значение имеет влажность воздуха в гнезде. Яйцо, снесенное птицей, имеет лимитированный запас воды, содержащийся в белке и желтке. Поэтому в зависимости от влажности воздуха как избыточное, так и слабое испарение воды из яйца отрицательно сказывается на развитии зародыша. Недостаток воды приводит к водному голоданию и нарушению у него обмена веществ, что вызывает патологические изменения. При очень низкой относительной влажности (20–30 %) и повышенной температуре воздуха рост зародышей задерживается и увеличивается их смертность, особенно в конце первой и начале второй недели насиживания.

Очень высокая относительная влажность воздуха (70–80 %) также отрицательно сказывается на развитии зародышей, особенно на третьей неделе насиживания, когда яйца теряют свою массу за счет испарения жидкости. Если это испарение недостаточно, то к моменту вылупления из яйца зародыш заглатывает избыточное количество жидкости, переполняющей желудочно-кишечный тракт, которая может попасть в дыхательные пути и вызвать его гибель. Зародыши корелл особенно чувствительны к высокой относительной влажности воздуха. Нормальная относительная влажность воздуха в гнезде во время насиживания (50–60 %) и температура воздуха в комнате (18–20 °C) благоприятно сказываются на развитии зародыша.

Уже через неделю после начала высиживания (счет от появления последнего яйца) можно проверить, были ли яйца оплодотворены. Опытному специалисту достаточно одного взгляда на гнездо: оплодотворенные яйца – матового серо-белого цвета, неоплодотворенные – блестящие желто-белые или пятнистые. Рассматривая оплодотворенное яйцо на просвет, можно обнаружить темное пятно – зародышевый узел с расходящимися в сторону жилками – кровеносными сосудиками («паутинкой»).

Отличить оплодотворенное яйцо от неоплодотворенного можно только на 6-7-е сутки со дня снесения. Оно несколько темнее по сравнению с неоплодотворенным. Если зародыш погиб, яйцо становится темным, его блеклая скорлупа не отсвечивает холодным «мраморным» блеском, как скорлупа «живого» яйца.

В период высиживания птенцов взрослые птицы не оставляют помет в гнездовом ящике, а делают это снаружи. Не стоит беспокоиться, если помета самки в этот период станет больше, будет он жиже и зеленее.

Вы можете заметить, что самка сидит на яйцах с сумерек до захода солнца, а самец – с захода солнца и до обеда. Днем родители могут провести какое-то время вместе, выбравшись из гнезда. Однако было много случаев, когда птицы высиживали птенцов вместе одновременно. Услышанный писк будет первым признаком того, что птенцы вывелись. Вначале они покрыты густым ярким желтым пухом. Через неделю оперение птенцов станет уже заметно проявляться, начиная с крыльев, хвоста и хохолка на голове.

Птенцы обычно вылупливаются через 21–23 дня. Так как все яйца находятся на разной стадии развития, то и птенцы будут вылупливаться в той же последовательности, в которой они появились, т. е. с интервалом в 1–2 дня. Птенцы появляются на свет слепыми. Молодые просят корм звуками «тцик-тцик», взрослые птицы «храпят» и «каркают», если они голодны.

Кормление птенцов. Кормят взрослые птицы своих птенцов, срыгивая пищу им в клюв. Для этого они держат птенца за клювик и энергично качают головой вверх и вниз. Сначала птенцам будут предлагаться крохотные кусочки пищи. Со временем они будут казаться перекормленными из-за увеличенного зоба.

Когда появляется последний птенец, родители часто покидают гнездо и усиленно кормят потомство. В это время следует увеличить норму зерновой смеси, дополнительных кормов и особенно вареного измельченного куриного яйца, но избегать зелени. Когда последний птенец подрастет, родители покидают гнездо и на ночь. Оставшиеся в гнезде птенцы сидят, тесно прижавшись и согревая друг друга. К двухнедельному возрасту они обрастают плотным пухом и частично покрываются перьями.

Писк внутри гнездового ящика будет становится громче, и через 4 недели птенцы начнут высовываться наружу. При виде вас они могут прятаться. Когда вы увидите, что они уже выбрались из гнезда, это значит, что через несколько часов они начнут учиться летать.

Птенцы покидают гнездо в возрасте 35–40 дней. В это время они уже умеют брать корм, проявляют интерес к зелени, часто садятся на жердочку, взмахивают крыльями и пробуют летать по клетке. Они уже не вернутся в гнездо, но родители их опекают и подкармливают до двухмесячного возраста, после чего они переходят к самостоятельной жизни, а взрослые птицы начинают следующую кладку.

Если самка приступает к следующей кладке, птицы перестают кормит птенцов. В этом случае молодых корелл следует отсадить в пролетную клетку и начать подкармливать искусственно. Покинутые птенцы корелл часто сами тянутся к рукам в поисках пищи, привязываются к воспитателю и становятся ручными.

Такой цикл может повторяться до полного истощения самки и послужить причиной ее гибели. Чтобы этого не случилось, после второй кладки и вылета птенцов гнездовой домик следует снять, если даже самка начала класть в него яйца следующей кладки. Обычно с исчезновением основного раздражителя гнездового поведения – домика – кладка яиц прекращается, и птицы могут спокойно перелинять и подготовиться к следующему гнездовому сезону, который должен повториться не ранее чем через 6 месяцев после окончания предыдущего.

Редко, но бывают случаи, когда самка продолжает нести яйца на пол клетки после того, как убран гнездовой домик. Если после снесения 5–6 яиц кладка не прекращается, то рекомендуется сократить птицам световой день до 8–9 часов и уменьшить долю высококалорийных кормов в их рационе.

В возрасте около 8 месяцев птенцы уже практически не зависят от родителей и могут покинуть клетку. Однако будьте уверены, что родители уже не кормят своих птенцов, в противном случае малыши начнут терять вес и в итоге заболеют.

Первая ювенальная линька у молодых корелл начинается в возрасте 8-12 месяцев и длится 4–5 недель. При хорошем уходе и полноценном питании она протекает благополучно. К этому времени становятся хорошо заметны различия в поле. Кроме того, молодые самцы поют, чем отличаются от молодых самок. В возрасте 4–5 месяцев у молодых самцов появляются на щеках и на лбу ярко-желтые перышки, а к 10–12 месяцам они окрашены полностью.

В 10 недель вы можете отдавать птенцов. Но прежде, чем заняться разведением, выясните, куда вы денете птенцов.

После вылета третьего выводка, а еще лучше второго, гнездовой ящик нужно снять, чтобы попугаи отдохнули до следующей весны. Если этого не сделать, птицы быстро истощаются и приобретают дурные привычки – разбивают яйца, выкидывают птенцов из гнезда и т. д.

Чистка гнездового ящика. Во время высиживания и выкармливания птенцов нужно стараться не тревожить птиц. Кормление, наблюдение за состоянием гнезда должны проходить тихо и осторожно. Генеральную уборку, переоборудование, перестановку клетки, отлов ни в коем случае нельзя производить до тех пор, пока птицы не выкормят птенцов. В период насиживания яиц очень важно поддерживать в помещении нормальный температурный режим (18–20 °C), обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха и доступ его в гнездовье.

Гнездовой ящик нужно чистить каждую неделю после того, как вывелись птенцы.

Если взрослые птицы реагируют слишком агрессивно, то не нужно настаивать. Волнуясь, они могут причинить вред своим птенцам, топча их.

Никогда не опускайте руку в гнездовой ящик, пока там находятся взрослые птицы. Подождите, пока они выйдут и закройте вход, затем снимайте ящик. Поместите птенцов в маленький контейнер. Замените старое содержимое ящика на свежие стружки или на то, что вы используете для гнезда. Положите птенцов обратно и вновь прикрепите ящик на место.

Если вы планируете использовать гнездовой ящик еще раз, продезинфицируйте его и проветрите в течение 24 часов перед тем, как начать новое разведение.

Искусственное выкармливание

Если попугаи бросают кормить птенцов, то выводок обязательно погибнет от голода. Птенцы могут также осиротеть в случае гибели одной из взрослых птиц. Иногда самка разбивает яйца, съедает их или прекращает насиживание. Если необходимо сохранить кладку, яйца можно подложить паре попугаев другого вида, у которых в кладке мало яиц. Чтобы спасти птенцов от неминуемой гибели, необходимо подложить их в гнездо к другим попугаям того же или другого вида, имеющим примерно одинаковых по возрасту птенцов; приемные родители выкормят подкидышей. Так поступают и с птенцами, которых отказались кормить родители. Важно, чтобы эти птицы по степени развития и возрасту подходили к птенцам приемных родителей. Если же нет подходящей пары, то птенцов можно выкормить самому. Эта работа займет все ваше время в течение нескольких недель или месяцев. И все же не следует предпринимать попытку выкармливать птенцов самим, пока вы не убедитесь, что родители действительно бросили их.

При искусственном выкармливании птенцы должны находиться в тепле при температуре 25–30 °C в течение двух недель. Для этого вполне подойдет картонный ящик с подогреваемым дном. Так как у птенцов нет еще оперения, они не в состоянии поддерживать температуру тела. И если температура на дне будет слишком высокая, это причинит птенцам беспокойство, они начнут задыхаться. Понизьте температуру или положите полотенце между нагреваемым дном и птенцами. Крышку ящика держите закрытой. Птицеводы иногда используют для этого электрический инкубатор.

После вылупления попугайчиков необходимо подсадить к какой-нибудь хорошей паре, так как все попугаи в первые дни жизни кормят своих птенцов секрецией из зоба. Это самые сложные и ответственные дни в жизни птенцов. Когда птенцы откроют глаза, а это на 10–12 день, и начнут употреблять твердую пищу, их уже можно кормить полужидкой кашей, сваренной из молочной смеси «Малыш» с манной крупой и овсяными хлопьями. Эта смесь содержит все необходимые для птенцов питательные вещества. При кормлении птенца держат в левой руке, а правой подносят корм. Каша должна быть теплой – остывшую кашу птенцы есть не будут.

Попугайчики довольно быстро привыкают к режиму кормления и уже издали узнают корм. Кормить их лучше из чайной ложки. Перепачканных птенцов следует очистить от остатков пищи. Сразу же после кормления их обрабатывают ватным тампоном или мягкой салфеткой. Особое внимание следует обратить на клюв – на нем не должно быть засохшей пищи, которая затрудняет кормление. Кормить птенцов следует до полного насыщения, через каждые 2,5–3 часа, 6–7 раз в сутки с 6–7 до 23–24 часов. Их зобы должны быть хорошо наполнены, но перекармливания следует избегать. Покормив, птенцов помещают в ящик, где он находятся до тех пор, пока не придет время учиться летать (тогда их переводят в клетку).

Если птенцы хорошо принимают корм и демонстрируют здоровый аппетит, через несколько дней можно начать давать им дополнительный корм – к каше подмешивают немного протертой зелени, яблок или моркови. С течением времени им дают все более крутую кашу, 2–3 раза в неделю добавляя к ней минеральные корма (по 0,5 таблетки глицерофосфата кальция, медицинского активированного угля на одного птенца), предварительно измельчив их в порошок. В качестве витаминных добавок вместе с водой дают свежеприготовленные соки (яблочный, морковный), а в кашу добавляют небольшое количество натурального пчелиного меда. Один-два раза в неделю добавляют в кашу рыбий жир (по 1 капле на 1 чайную ложку) или мелко покрошенные, тщательно перемешанные с кашей поливитаминные препараты (0,5 таблетки на одного птенца через день).

Кормить птенцов, когда они уже летают, тяжелее – они упрямы и пугливы. В это время в кашу добавляют немного пшена, предварительно тщательно очищенного от мусора и промытого несколько раз кипяченой водой, а в клетку ставят поилку с водой, насыпают зерновой корм. Постепенно птицы сами начинают клевать зерно, брать в клюв листья подорожника и других растений. Но, несмотря на это, необходимо время от времени проверять, не хотят ли они есть (с ложечки).

Выкормленные человеком кореллы становятся совершенно ручными и сильно привязываются к хозяину. Особенно хорошо они поддаются дрессировке и обучаются подражанию человеческой речи.

У ручных корелл, как, впрочем, и у птиц других видов, существует одно отрицательное свойство. В редких случаях они способны к естественному размножению. Пожалуй, единственным способом размножения таких птиц служит искусственное осеменение. Но эта методика довольно сложна и недоступна большинству любителей птиц.

Неудачи при разведении

Самым сложным при разведении попугаев, пожалуй, является подбор хорошей самки. Она должна обладать следующими качествами: быть спокойной, не бояться человека, хорошо относиться к самцу, усердно сидеть на яйцах и кормить птенцов до их полной самостоятельности, иметь хороший аппетит и быть нормально упитанной. Самец должен быть энергичным, постоянно ухаживать за самкой, кормить ее из клюва, заботиться о птенцах, иметь хороший аппетит и быть нормально упитанным. Все эти качества в одной птице встречаются очень редко, поэтому при спаривании приходится очень кропотливо отбирать особи с необходимыми качествами, а при разведении встречаться с различными трудностями и неудачами.

Вот некоторые из них.

Пара попугаев постоянно ссорится – в клетке сидят попугаи одного пола; у попугаев нет друг к другу «симпатии».

Попугаи не обращают друг на друга никакого внимания – в клетке сидят попугаи одного пола; в клетке сидят молодые птицы.

Пара попугаев живет дружно, один кормит другого или перебирает ему перышки, но яйца не откладывают – обе особи или один из попугаев неполовозрелый; одна или обе птицы старые; в клетке сидят два самца.

Самка крепко сидит на яйцах, но птенцы не вылупляются – в кладке все яйца неоплодотворенные; слишком старый самец или самка; самка или самец в нормальном возрасте, но не способные к размножению; в клетке сидят две самки.

Яйца оплодотворенные, но с погибшими зародышами (задохлики) – на дне гнездового ящика нет или недостаточно глубокая ямка; рацион неполноценный по витаминному составу и микро– и макроэлементам; самка неспокойно сидит на яйцах, часто выходит из гнезда и сама поедает корм из кормушки.

Птенцы гибнут еще до вылета из гнезда – попугаям недостаточно корма; слишком ярый самец или самка; самка плохо кормит птенцов, а затем и совсем бросает их кормить; самка хорошо кормит птенцов, зобы у них плотно заполнены пи щей, но она их не обогревает с первых дней жизни и они погибли от переохлаждения.

Самец или самка выщипывают пух и перья у птенцов, когда те еще сидят в гнезде – рацион кормов составлен неправильно; попугаи готовятся к следующему выводу птенцов.

Родители после вылета птенцов из гнезда набрасываются на них и преследуют – попугаи готовятся к новой кладке яиц.

Следующая глава >

pets.wikireading.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.