Диатомовые водоросли в аквариуме


Водоросли — сколько же эмоций способно вызвать это слово у аквариумиста, причем далеко не положительных. Для большинства аквариумистов водоросли — это противный коричневый налет, зеленая муть или черные нити, портящие внешний вид любимого аквариума. За что же их так не любят, чем они опасны, откуда они берутся и как от них избавиться? Все эти вопросы я постараюсь осветить в этой статье, посвященной одной из главных «головных болей» аквариумистов. Для начала выясним – что это за организмы и почему они появляются в наших аквариумах?

Водоросли в аквариуме

Новички часто называют всё, что растет в аквариуме — водорослями, а бывалые поправляют – мы выращиваем растения, а не водоросли. Давайте немного разберемся в ситуации.

Растения – это организмы, имеющие фотоавтотрофный тип питания (сами продуцируют свою пищу с помощью энергии света и питательных веществ – осуществляют фотосинтез).


стения делятся на низшие — не имеющие органов, выполняющих различные функции и сосудистой системы, и высшие, которые, соответственно, имеют строгое разделение тканей и сосудистую систему. Кроме мхов – высших растений без сосудистой системы. По научной систематике водоросли – экологическая группа организмов из различных отделов, включающая в себя все водные низшие растения.

Значит, все водоросли – это водные растения, но не все водные растения – это водоросли!

Аквариумисты предпочитают в пресной воде выращивать высшие растения — это различные водные и болотные травы, мхи, папоротники, а вот водоросли они не любят! И всячески стараются от них избавиться. За исключением случаев, когда некоторые виды макроводорослей используются для оформления аквариума наряду с высшими растениями.

Поэтому правильным ответом на высказывание новичка будет: «мы выращиваем высшие растения, а не водоросли».

Здоровые растения в аквариуме

Эстетически неприглядные в аквариуме низшие растения являются важнейшей частью живой природы. Водоросли — главные жители поверхностных вод Земли, именно с них начинает строиться большинство природных водных экосистем, где водоросли составляют основу для существования жизни. Но мы знаем, что аквариум – это не природный водоём, и его биоценоз (совокупность живых организмов) создается и поддерживается искусственным образом – аквариумист сам выбирает животных и высшие растения из различных уголков нашей планеты и помещает в свой аквариум. А вот низшие растения заселяются в наши аквариумы самостоятельно!


Не существует обычного аквариума, в котором бы не присутствовали водоросли. Споры самых распространенных водорослей витают в окружающем нас воздухе, а экзотические тропические «гости» попадают в наш аквариум вместе с новыми рыбами и растениями. Вопрос карантина от занесения спор нежелательных водорослей довольно спорный, простите за каламбур, ведь неизвестно, можно ли уничтожить споры водорослей не убив при этом само высшее растение? Поэтому полностью избавить себя от водорослей, всеми силами не допуская попадания их спор в аквариум — вряд ли удастся.

Но это не значит, что вновь приобретенное растение, обильно покрытое водорослевыми обрастаниями, можно смело сажать в аквариум. Тут все дело в количестве. Водоросли набирают «силу» в зависимости от своей общей массы. Когда эта масса достигнет определенной критической точки – размножение водорослей в аквариуме будет очень тяжело остановить. Отсюда и часто употребляемый термин «вспышка» — при подходящих условиях водоросли увеличивают своё присутствие в аквариуме в геометрической прогрессии, подобно взрыву. Так зачем же нам собственноручно помогать водорослям в захвате нашего аквариума? Советую обработать такое растение наиболее подходящим для него способом, либо вовсе отказаться от его посадки в аквариум.


Как известно, беду легче предотвратить, нежели потом бороться с её последствиями, поэтому главная профилактика от водорослевой вспышки – создание в аквариуме условий, неблагоприятных для развития водорослей. У каждой систематической группы низших растений есть свои нюансы появления в аквариуме, о них я расскажу ниже.

Но есть общее и самое главное условие для недопущения массового развития водорослей в аквариуме — ограничение их питания.

Водоросли в чашке Петре

Наиболее важные питательные вещества для любых растений — азот, фосфор и калий. Их называют макроэлементами. Калий добавляется в аквариум по необходимости в виде удобрения при выращивании высших растений, его избыток не вызывает вспышки водорослей, в отличие от двух других макроэлементов. Основное поступление азота и фосфора в обычном домашнем аквариуме, где не используются макроудобрения, происходит с кормом. Со временем эти элементы имеют тенденцию накапливаться в виде соединений – нитратов и фосфатов.


дача аквариумиста, не желающего видеть водоросли в своем аквариуме – поддерживать концентрацию нитратов и фосфатов на минимально возможном уровне. Для этого используются специальные препараты (Tetra EasyBalance, Tetra Nitrateminus), особые наполнители для фильтров (Tetra BalanceBalls Proline), подгрунтовые добавки (Tetra Nitrateminus pearls), регулярные подмены воды (15-30% объёма аквариума в неделю), сифонка грунта, организация правильного питания питомцев (использование высококачественных кормов с пребиотиками, дающих минимум отходов, таких как линейка кормов Tetra Pro, отсутствие перекорма). Содержание нитратов и фосфатов в аквариумной воде измеряется с помощью специализированных аквариумных тестов.

Tetra EasyBalance

В «травниках» необходимо использовать конкуренцию за питательные вещества между низшими и высшими растениями – об этом подробно в отдельном материале.

Недавно запущенные аквариумы больше подвержены вспышкам водорослей, так как еще не имеют устоявшихся биологических процессов. Но и «старые» стабильные аквариумы могут стать жертвами водорослевой вспышки, как только в одном из параметров произойдут резкие изменения.

К сожалению, для большинства аквариумистов, читающих эту статью, раздел профилактики нашествия водорослей будет не актуальным. В их аквариумах уже во всю хозяйничают водоросли! Чем это опасно, и что же предпринять?


Обобщенно можно разделить все виды борьбы с водорослями на четыре группы, отличающиеся методом воздействия:

Механический метод — удаление водорослей вручную с помощью скребков, магнитов, губок, палочек, сифонки, фильтрации через мелкопористые наполнители.
Биологический метод — добавление в аквариум животных, питающихся водорослями: рыб, моллюсков, ракообразных.
Химический метод — применение альгицидов, веществ, нарушающих жизненно важные процессы в клетках низших растений, приводящие к их угнетению или гибели.
Физический метод – затемнение или увеличение освещенности аквариума, понижение или повышение температуры, массированные подмены, использование средств-поглотителей фосфатов и силикатов, препаратов для биологического расщепления нитрата, установка УФ стерилизатора.

Для каждой группы водорослей эффективными будут только определенные методы воздействия и их сочетания, здесь важно знать с какими водорослями мы имеем дело. В вопросе опознания низших растений в аквариуме, не так важно определение до вида, поскольку оно не всегда представляется возможным, главное – знать к какому отделу эти водоросли относятся.

Наиболее часто встречающиеся водоросли в аквариумах, причины их появления и основные методы борьбы:

Диатомовые водоросли (отдел Diatomeae)

Коричневый слизистый налет на твердых поверхностях – стекле, грунте, декорациях, иногда возникает на листьях растений.


атомеи прежде всего появляются в аквариумах с низким уровнем освещенности и наличием питательных веществ. В аквариумах с высшими растениями и высоким уровнем освещенности могут появляться сразу после запуска, при не устоявшемся азотном цикле, но вскоре исчезают. Имеют в своем строении панцирь, состоящий из соединений кремния, поэтому в воде с высоким содержанием силикатов их появление наиболее вероятно, в таких случаях нужно использовать осмотическую воду или поглотители силикатов.

Diatomeae

Диатомовые водоросли не представляют опасности для обитателей аквариума, а многие рыбы (анциструсы, отоцинклюсы, молодые птеригоплихты и гиринохейлюсы, сиамские водорослееды), почти все креветки (кроме фильтраторов), улитки (кроме грунтовых и хищных) будут не прочь их съесть. То есть мы применяем биологический метод воздействия.

При увеличении мощности освещения диатомы так же отступят, но тут важно не забывать о снижении концентрации питательных веществ, так как на освободившееся место «под солнцем» придут зеленые водоросли. Используем физический метод воздействия.

В аквариумах без всех вышеперечисленных животных и низкой освещенностью диатомовые водоросли удаляются со стекол аквариума при помощи скребков, магнитов и губок, декорации и искусственные растения вынимаются из аквариума и промываются. Используется механический метод воздействия.


Эвгленовые водоросли (отдел Euglenoidea)

Зеленая муть, «цветение воды». Возникают в аквариумах благодаря сочетанию трех основных факторов – наличие в воде высоких концентраций фосфатов и нитратов (нитрат выше 40 мг/л, фосфат выше 2), высокой температуры (выше 27 °С), и самое главное — продолжительностью светового дня (выше 12 часов в сутки). Наиболее часто возникают в аквариумах, куда на протяжении всего дня попадают прямые солнечные лучи или круглые сутки не отключается искусственное освещение, отсутствует контроль за содержанием питательных веществ.

Эвгленовые водоросли (отдел Euglenoidea)

В первую очередь нужно максимально уменьшить количество попадающего в аквариум света – лучше затемнить аквариум на несколько дней. Одновременно необходимо приступить к удалению водорослей из аквариума одним из способов, описанных ниже. Эвгленовые водоросли без доступа света могут представлять опасность для аквариумных животных, ведь, как и все остальные растения, в темноте они активно потребляют кислород и выделяют углекислый газ. К тому же мы будем использовать различные средства для уничтожения водорослей – разложение отмерших клеток потребляет большое количество кислорода. Поэтому на протяжении всего курса не забываем об активной аэрации! Важно впредь не допускать попадания в аквариум прямых солнечных лучей. После победы над водорослями уменьшить продолжительность светового дня до 8-10 часов в сутки и следить за концентрацией питательных веществ.


Установка аквариумного проточного УФ-стерилизатора позволит быстро исправить ситуацию. При этом не нужно забывать о подменах воды, поскольку все питательные вещества, накопленные водорослями в течение жизни, будут возвращены в воду аквариума после их гибели от воздействия жесткого ультрафиолетового излучения. К сожалению, высокая стоимость данного прибора не позволяет отнести этот способ борьбы с «цветением воды» к широко распространенным.

Но есть и менее затратный, но не менее эффективный метод борьбы – химический. Использование определенных альгицидов позволит быстро избавиться от «цветения воды». О том, как выбрать надежный и безопасный для аквариумных животных препарат я расскажу в конце статьиё.

В случае если ничего из вышеперечисленного использовать нет возможности, есть вариант применить  очень мелкопористые фильтрующие наполнители, например, тряпочку из микрофибры или плотный синтепон. Они временно устанавливаются в фильтр вместо штатной губки. Нужно как можно чаще (несколько раз в день) их менять или промывать.


особ не самый лучший, но как говорится – «На безрыбье и рак рыба». На штатной губке нужно сохранить полезную биологическую активность, поэтому ее рекомендуется промыть в небольшом количестве отлитой из аквариума воды, а затем пустить свободно плавать по аквариуму до окончания процедуры борьбы с водорослями. Если губка была промыта водопроводной водой, или оставлена на суше, то лучше использовать капсулу препарата Tetra Bactozym при возвращении губки в фильтр.

Зеленые точечные водоросли, «ксенококус» (отдел Chlorophyta)

Ярко зеленые  точки на твердых поверхностях, отдельные либо сливающиеся в сплошной налет. Очень распространенные жители любых аквариумов – появляются в местах интенсивного освещения, обычно на верхних частях стенок аквариума ближе к источнику света, на влажных покровных стеклах и отражателях. Удаляются с помощью скребков и магнитов. Важна систематическая очистка от этих обрастаний, так как со временем они образуют очень плотный налет, который очень трудно удалить.

Зеленые точечные водоросли, «ксенококус» (отдел Chlorophyta)

В борьбе с зелеными точками может помочь биологический метод – использование животных водорослеедов – например тех, что перечислены в абзаце о диатомовых водорослях.


Если в вашем аквариуме ксенококус поселился на листьях растений и грунте – значит у вас слишком большая мощность осветительного прибора, и ее необходимо уменьшить. Либо установить причину плохого роста высших растений, по которой они не могут использовать мощный свет. Подробно эти причины я опишу в уже упоминаемом мною отдельном материале о применении метода конкуренции за питательные вещества между низшими и высшими растениями.

Данные водоросли можно успешно удалить с помощью применения альгицидов.

Сине-зеленые водоросли (тип Cyanobacteria)

Слизистый сплошной налет сине-зеленого цвета с неприятным запахом. Являются не частыми гостями аквариумов, но одними из самых опасных. Как видно из латинского названия типа – это не водоросли, а фотосинтезирующие бактерии. Первостепенная причина их появления – отсутствие движения воды в аквариуме и наличие высокой концентрации питательных веществ.

Сине-зеленые водоросли (тип Cyanobacteria)

В процессе своей жизнедеятельности выделяют в воду опасный для животных токсин. К тому же обладают способностью связывать газообразный азот для построения своих белков, что впоследствии приведет к дополнительному накоплению нитратов в аквариуме. Для избавления от этих опасных бактерий применяются антибиотики, удаление с помощью сифонки.  Так же необходимо обеспечить движение воды в аквариуме с помощью фильтра и компрессора.

Зеленые нитчатые водоросли (эдогониум , ризоклониум, спирогира, кладофора) – «нитчатки», (отдел Chlorophyta)

Ярко зеленые нити, короткие ворсовидные, либо длинные паутинообразные и другие подобные. Ризоклиниум (слизистые зелено-желтые комки тонких нитей) проявляет себя на стадии запуска аквариума – пока не наладился азотный цикл и в воде присутствует аммоний, затем проходит. Остальные представители нитчаток не такие безобидные и могут в короткий срок заполонить весь аквариум. В основном они возникают в аквариумах с большим количеством высших растений, где неправильно используются удобрения, особенно микроэлементы. Передозировка железа в большинстве случаев вызовет появление одной из нитчаток. Поэтому важно точно рассчитывать дозы вносимых удобрений и поддерживать между ними оптимальный баланс. Если в вашем аквариуме появилась нитчатка – это сигнал к пересмотру вносимых доз. А пока вы будете исправлять ситуацию с разрастающимися водорослями нужно что-то делать!

Зеленые нитчатые водоросли (эдогониум , ризоклониум, спирогира, кладофора) – «нитчатки», (отдел Chlorophyta)

Против нитчаток хорошо может подействовать биологический метод воздействия – животные водорослееды. Особенно в этом плане популярна креветка амано, для которой зеленые водоросли излюбленный корм. Но все это поможет лишь до определенных масштабов стихии – если водоросли в короткий срок облепили весь аквариум – придется поработать руками! Один из эффективных методов борьбы с нитчатками – механический. Нитчатку собирают с помощью палочки – наматывают нити водоросли и удаляют из аквариума.

Возможно применение альгицидов, но здесь будет важным своевременное удаление отмерших водорослей – в любом случае нитчатки заставят аквариумиста поработать вручную.

Красные водоросли (отдел Rhodophyta)

Черные ниточки, короткие и плотные — «черная борода»,  длинные ветвящиеся — «олений рог», «вьетнамка». Пожалуй, самые знаменитые и бурно обсуждаемые водоросли среди аквариумистов. Они поселяются не только на декорациях и грунте, что заметно портит внешний вид аквариума, но и активно используют листья и стебли высших растений для своего размещения. При этом лист растения страдает от недостатка света и питания, что, в конечном счете, при бурном развитии водоросли может привести к гибели всего растения.

Красные водоросли (отдел Rhodophyta)

Причины массового размножения красных водорослей в аквариуме следующие: наличие избытка питательных веществ (нитраты и фосфаты), высокие карбонатная жесткость и рН, сильное направленное течение, не оптимальные условия для роста высших растений.

Если в вашем аквариуме есть грунт и декорации, содержащие большое количество соединений кальция (мраморная крошка, коралловый песок, известняк, скелеты кораллов и раковины моллюсков), то развитие черной бороды и плохой рост высших растений вам обеспечены. То же касается использования для аквариума очень жесткой щелочной воды.

Красные водоросли любят сильное течение, скорее всего, потому что оно приносит им много питания. Поэтому в аквариумах, где присутствует чрезмерное движение воды развитие красных водорослей наиболее вероятно. Усугубит ситуацию использование более мощного фильтра, чем рекомендует производитель для объёма вашего аквариума.

Для борьбы с красными водорослями может использоваться биологический метод – некоторые рыбы, такие как сиамские водорослееды способны поедать эту водоросль. Но для этого нужно держать их впроголодь, и не нарваться на «ложных водорослеедов», таких как гиринохейлюс, летающая лисичка и гарра полосатая (только у настоящего сиамского водорослееда полоска, идущая по телу, заходит на хвостовой плавник). Вообще, этот метод не очень эффективен по причине того, что питаться красными водорослями рыбы начинают только когда больше нечего есть, к тому же они ни чем аквариумисту не обязаны и могут вообще отказаться от поедания невкусной водоросли.

Единственным эффективным методом в борьбе с «черной бородой» будет изменение условий на оптимальные для высших растений и губительные для водоросли, одновременно с внесением альгицидов.

www.aqa.ru

Борьба с водорослями окончена!

А знаете, наконец, бурые диатомовые водоросли отступили!

  • Грунт «состарился» и перестал выделять силикаты.
  • С огненными и суматранскими барбусами я рассталась.
  • Акульи балу перебрались к другим хозяевам, благодаря соседнему зоомагазину. Уехали они через неделю в соседний город.
  • В аквариуме появился десяток неутомимых снежинок велифера. Они старательно щиплют любые обрастания. Толку от них – чуть. Но зато они живородки. Есть у меня один лабео, отловила его из малого «теремочка» и отправила пастись в проблемный аквариум. Этот негодяй за один день закусал мне куст людвигии. Нежные листочки почти все посечены его «теркой». Пришлось догнать сачком и отправить по прежнему месту прописки. По этой же причине не стала заводить водорослеедов. Увлекутся и что-нибудь испортят.
  • Рыбу стала кормить куда умеренней прежнего, поскольку оставшиеся едоки не столь прожорливы.

Диатомовые водоросли в аквариуме 

Что-то еще? Ну, конечно! Я добавила освещение! Выписала изумительный светодиодный светильник из Китая. Света теперь – как в Африке солнечным днем. Растения обрадовались и приободрились. Всего за месяц полупустой аквариум заполнился растениями. Это уже не покупные, а выращенные мною. Пока аквариум был проблемным, подсаживать в него что-то ценное не имело смысла. Нижние листья от скудного освещения будут сброшены. Диатомовые не дадут растениям полноценно жить и развиваться.

Теперь же я смело пересадила в аквариум парочку живородящих апоногетонов, 3 ветки лимнофилы, кустик нимфеи раджа, людвигию, гигрофилу синема. А желтая криптокарина заблагоухала и сама расселилась на переднем плане, заполняя собой свободное пространство. Пучки роголистника – долой. Его с радостью забрал соседний зоомагазин. Пока боролась с диатомовыми водорослями, убирать роголистник опасалась. Он честно держал оборону, принимая удар на себя и защищая мои неокрепшие растения, которые буйствовать среди водорослей совсем не спешили.

Но, ребята, там, где много света – жди нашествия водорослей зеленых! Я давно включила мозги в сторону сайдекса. Это коммерческое запатентованное название. Само химическое вещество – глутаровый альдегид. Именно его используют в борьбе с водорослями в аквариуме.

Диатомовые водоросли в аквариуме

А торговое название может быть каким угодно. Этих препаратов множество. Все они содержат 2,5% глутаровый альдегид. Фирма изготовитель продает его литрами в виде сайдекса.

Диатомовые водоросли в аквариуме

Китайцы – концентрированным раствором в маленьких стеклянных флаконах. Очень удобно: разводишь 1 часть концентрата (весь флакон) на ½ литра воды. И получаешь тот же 2,5% глутаровый альдегид для борьбы с водорослями. Вообще-то такой флакончик на таобао стоит сущие копейки, но пересылка из Китая дорогая.

Аквариумисты давно приспособились использовать сайдекс «в мирных целях». Кто сказал, что аквариум надо доводить до безобразия, а потом лечить дурными дозами глутарового альдегида?

Умно его надо применять! Ежедневная доза – 4-5 мл на 100 литров (начать лучше осторожно с 3 мл),  или 1 мл – на 30 литров. В такой концентрации он не только безвреден для рыб и растений. Он полезен! При распаде он служит дополнительным источником CO2, являясь подкормкой для растений и полезных бактерий. Подаваемый из баллона углерод на 99% улетает в атмосферу, а углерод, выделяемый глутаровым альдегидом в процессе полураспада, а так же другие полезные вещества (аспаргиновая кислота, фумарат, глутаминовая кислота), выступают отличными стимуляторами роста аквариумных растений.

Аквастоп против водорослей в аквариуме

Сайдекс у нас в городе не сыскать. Самый доступный и дешевый вариант – Аквастоп (производитель Зоомир). Инструкция информацию о химическом составе лукаво умалчивает. Наверное, чтобы не травмировать воображение особо обидчивых потребителей. Они же сразу начнут пересчитывать 100 граммовый флакон в арифметическую пропорцию. И сравнивать: сколько стоят 100 граммов сайдекса, и сколько – 100 граммов Аквастопа. Я сравнивать не стану, меня вполне устраивает стоимость Аквастопа. И его шаговая доступность в соседнем магазине.

Аквастоп – отзыв и результаты

Самые докучливые водоросли ушли все! Стекла не зеленеют, растения чистенькие! Осталось добить вьетнамку и нитчатку. Даже малые дозы не дадут им шансов, надо только выждать месяц-другой. Вьетнамка у меня кое-где от течения, и от удобрений. Растения кушать хотят! Удобрять надо. Водоросли при этом тоже не дремлют. Присоседились к «кормушке». Кроме того, есть в аквариумах у меня и течение, как ни крути, а в районе фильтров оно имеется.

Диатомовые водоросли в аквариуме

Тот же самый аквариум 3 недели спустя. Растениям очень понравился светодиодный китайский светильник!

В общем, панацею в итоге я нашла. Утром кормлю рыбу, и во все аквариумы вжиг-вжиг – из флакона брызгаю Аквастоп. Рассчитать не трудно. Одно нажатие на флакон равно 1 грамму. Измеряла объем шприцем. Приноровиться легко. Интереса ради и для расширения кругозора можете разглядывать аквариумные водоросли хоть с микроскопом, пытаясь идентифицировать именно свою проблему. Зеленые они там у вас, бурые или черные, точками на стекле или кисточками на растениях. Интересно – вникайте. А лучше – действуйте. Аквастоп работает против всех видов аквариумных водорослей.

P.S. У кого есть возможность приобрести Сайдекс — пробуйте использовать его. Дозировка та же самая. И растения рады, и водорослей нет!

www.kotishka-n.ru

Причины развития диатомовые водорослей в аквариуме.

Основная причина в нарушении биологического равновесия.
Выделим основные моменты, которые влияют на то появятся ли бурые водоросли в аквариуме:

1) Недостаточность освещения или неправильно подобранный спектр ламп.
Если аквариумист запустил новый аквариум, соблюдал все нужные условия (установил фильтр, сделал аэрирование), но вскоре столкнулся с проблемой диатомовых водорослей, то причина в освещении. Подбирать лампы нужно правильно, в соответствии с объемом и типом аквариума.

2) Нарушение равновесия по жесткости воды и содержанию углекислого газа.

Резкая смена карбонатной жесткости или количество углекислого газа может спровоцировать рост бурых водорослей.

3) Занесение водорослей в аквариум с рыбами или растениями.
И те, и другие, так же, как и не промытый грунт, могут выступать переносчиком спор диатомовых.

Диатомовые (бурые) водоросли в аквариуме

Способы борьбы с диатомовыми водорослями.

• Механический.
Бурые водоросли совсем не сложно убрать протираем стекла обычной ветошью. Растения достаются из аквариума и хорошо промываются, листочки обрабатываются мягкими губками. Галечник или другие грунтовые камни хорошо очистить от налета водорослей.

• Световой.
Многие опытные любители аквариумистики давно заметили, что бурые водоросли практически не появляются в аквариумах с хорошей освещенностью около или выше 0,5 Вт/л и правильно подобранным спектром ламп. Соответственно, добавив количество ламп, или произведя замену имеющихся и выработавших свой ресурс ламп, можно с большой вероятностью решить проблему с бурыми водорослями. Однако следует знать, что чрезмерное освещение аквариума, может привести к появлению других видов нежелательных водорослей, например — зеленых.

• Использование животных-чистильщиков.
Есть ряд рыбок, отлично справляющихся с бурыми водорослями, поэтому можно завести их, как для профилактики появления колоний диатомовых, так и для борьбы с ними. Кого же можно запустить в аквариум? Например, это будет лабео биколор, отонциклюс или гиринохейлус. Также для этой цели подойдет использование сомиков анциструсов. Можно использовать и улиток, катушек, физ и т.д., которые будут чистить стекло аквариума. Но тогда не нужно забывать, что, если в аквариуме есть улитки и креветки, то использовать многие хим. препараты от диатомовых нельзя: улитки и креветки могут погибнуть.

• Применение специализированных средств альгицидов.
К этим средствам прилагается инструкция, которой и нужно следовать.
Использование химических препаратов – это, все же, крайняя мера. Для уничтожения других водорослей они подходят изумительно, а вот по отношению к бурым водорослям такой метод мало оправдывает себя. Слишком жесткое средство для такого слабого врага.

Применение комбинированного способа борьбы, с учетом нескольких методов, обязательно принесет результаты и вернет аквариуму красивый и здоровый вид!

akwa-as.ru

Довольно часто начинающих аквариумистов ставит в тупик появление в аквариуме грязно-бурого налета, который образуется на любых внутренних поверхностях – стеклах, листьях растений, грунте и декорациях. Едва заметный по началу, этот налет с каждым днем делается все темнее, и если не вмешаться, со временем станет совершенно черным.

На самых ранних стадиях появления он довольно легко удаляется со стекол и декораций, его удается стряхнуть с листьев растений, при этом можно увидеть облако «пыли». В запущенном состоянии происходит многократное наслаивание, при этом самый «свежий» слой пылит, а более старые оттираются с трудом. Появлением такого налета в наших аквариумах мы «обязаны» представителям отдела диатомовых водорослей (Bacillariophyta), стремительно размножающихся в аквариумной воде при возникновении определенных условий.

Их жизнедеятельность не оказывает прямого влияния на состояние рыбьего населения, но очень сильно вредит растениям, затрудняя фотосинтез. Если вовремя не вмешаться, растения довольно быстро погибнут. К тому же, неопрятный, с грязно-бурыми стеклами аквариум, теряет свое значение как элемент интерьера, полностью лишаясь привлекательности.

Разбираясь в причинах активизации бурых водорослей, нужно в первую очередь иметь в виду возраст аквариума с момента его запуска или перезапуска.

В молодом аквариуме, с возрастом до 3 месяцев от начала запуска, диатомовые водоросли появляются по той причине, что еще не установлен азотный цикл, а растения не успели укорениться. Азотным циклом, как мы помним из предыдущих публикаций, называется естественный процесс превращения ядовитого аммиака в более безопасные химические соединения — нитриты (NO2) и нитраты (NO3), которые, в свою очередь, используются для роста аквариумными растениями.

В начальный период жизни аквариума стимулом для «вспышки» диатомовых будет переизбыток органики, вызванный неизбежными процессами гниения, при том, что микроорганизмы и растения еще не будут в состоянии эффективно ее усваивать. К появлению бурых водорослей ведет также очень распространенная на этапе запуска аквариума ошибка — слишком длинный световой день. Не нужно сразу же включать лампы на 12 часов в сутки — это гарантированно приведет к появлению коричневого налета на стеклах и других поверхностях аквариума.

Если бурые водоросли появились в «старом», сбалансированном аквариуме, то вероятнее всего, причиной стало накопление органики. Так бывает, если сильно перекормить рыб, длительное время не производить подмену воды или делать это нерегулярно, а также в случае, если сильно засорился аквариумный фильтр. Также причиной появления коричневого налета в благополучном аквариуме может стать окончание срока службы ламп, и, как следствие, изменение спектрального состава излучаемого ими света.

Лампы нужно вовремя менять, причем не одновременно, а последовательно, сначала одну, через три-четыре недели следующую, чтобы растения успели адаптироваться. Резкое изменение интенсивности и спектрального состава освещения также может спровоцировать появление диатомовых. Надо отметить также, что диатомовые водоросли предпочитают холодную воду, и сравнительно редко появляются в аквариумах с температурой воды выше 22 градусов.

Если коричневый налет появился на этапе запуска, то достаточно начать поддерживать правильный режим обслуживания аквариума, и уже через пару недель о проблеме можно будет забыть. То есть, необходима регулярная чистка аквариума с еженедельной подменой 20-30% воды. Будет хорошо, если это войдет в привычку. Как только аквариумные растения укоренятся и начнут активный рост — диатомовые будут вытеснены.

Если вспышка диатомовых произошла в аквариуме с устоявшимся биобалансом, необходимо увеличить частоту подмен воды до 2 раз в неделю, вплоть до полной победы над водорослями. Позже можно будет вернуться к обычному графику.

Подмены должны сопровождаться тщательной чисткой аквариума. Необходимо максимально удалить налет с декораций, внутренних поверхностей стекол, листьев растений. Для этого подойдет зубная щетка, губка, скребок и тому подобное.

После этого следует проверить фильтр и при необходимости очистить его. Продолжительность светового дня надо сократить до шести часов в сутки, а через пару дней начать его постепенное увеличение. За 2 последующие недели продолжительность светового дня в аквариуме следует довести до 10 часов в сутки. Если лампам больше 1 года, то их лучше заменить новыми. Делать замену, как было сказано выше, лучше поочередно.

bykovo-media.ru


Диатомовые водоросли (Diatomeae), а также сходные с ними Бурые кремнистые водоросли (Bacillariophyta) (Phaeophyta) и Коричневые и кварцевые водоросли. (Diatoms, Brown Diatom Algae, Diatom or Golden Algae).

Данный вид водорослей может быть как одноклеточным, так и колониального вида. Диатомовые в переводе с греческого – «Разделенные пополам». Клетка диатомовой водоросли имеет желто-коричневые фотосинтетические пигменты, а также твердый кремниевый панцирь, за счет окиси кремния. Так как диатомовые водоросли являются важнейшим составляющим морского планктона, они составляют до четверти всего органического на планете.
Размножение этого вида водоросли происходит путем деления. Благодаря тому, что эти водоросли имеют твердый панцирь из кремния, они не способны к дальнейшему росту. Некоторые виды диатомовых водорослей способны перемещаться по поверхности, благодаря выделению слизи.


Как правило, диатомовые водоросли появляются на первых стадиях запуска аквариума. Данная водоросль может образоваться на стенках аквариума, декорациях, оборудовании, грунте и аквариумных растениях. Диатомовая водоросль представляет собой плотное образование коричневого цвета похоже на песчинки. При обрастании этими водорослями, аквариум принимает грязный, не привлекательный вид, также, страдают аквариумные растения.


К причинам возникновения этих водорослей следует отнести прежде всего слабое освещение. Развитие бурых водорослей при слабом освещении происходит довольно быстро. Кроме того, повышенное содержание силикатов в аквариуме и высокий показатель кислотности РН (>7.5) также является мощным стимулом к появлению диатомовых водорослей. Как правило, диатомовые водоросли чаще всего появляются в свежее запущенных аквариумах, по причине высокого выделения силикатов из грунта, а также по причине низкой интенсивности освещения. Кроме того, данная водоросль предпочитает слабое рассеянное освещение, а значит оно способно расти и в темных уголках умеренно освещенного аквариума. Также, к причинам возникновения коричневых водорослей можно отнести недостаток или избыток макроэлементов, а также дисбаланс соотношения No3/Po4 (нитрат/фосфат). Кроме того, причиной может стать высокое содержание СО2 при слабом освещении (не более 8 часов). Ну, и конечно же, использование кварцевого песка в качестве грунта, также может являться причиной возникновения бурых водорослей.


К методам борьбы с бурыми водорослями прежде всего следует отнести увеличение светового дня, замену отслуживших срок своей службы ламп, увеличение мощности света. Также, желательно поддерживать температуру в аквариуме не ниже 24 градусов. Кроме того, следует поддерживать чистоту в аквариуме, регулярно подменивать воду, сифонить грунт, чистить фильтрующие элементы аквариумных фильтров. Неплохо помогает и увеличение количества СО2. В борьбе с диатомовыми водорослями неплохо помогут такие аквариумные обитатели как SAE (водорослееды), оттоцинклюсы, улитки. При механической очистке поверхностей от бурых водорослей, их остатки следует собирать сифоном с грунта, т.к они могут выделять силикаты. К химическим методам очистки можно отнести антибиотики пенициллин и Бицеллин – 5. Неплохо борется с бурыми водорослями медь и цинк, но следует помнить, что эти металлы опасны для аквариумных креветок. Также, неплохо действуют и специальные таблетки – Algetten.


Чаще всего, как уже было сказано выше, диатомовые водоросли появляются в свежезапущенном аквариуме в первые недели его жизни. Обычно это не является симптомом каких-либо проблем или дисбалансов и водоросли исчезают самостоятельно в течение 2-6 недель после запуска аквариума. В этом случае не нужно предпринимать каких либо действий — нужно просто ждать. И помните, диатомовые водоросли по сути являются наименьшей проблемой среди остальных типов водорослей.

aquastatus.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.